質素で安定の中にも、新たな造形への試み　秋冬パリコレ

　この秋の傾向は地味？　それとも新しいシェイプ？　２月２３日から３月２日まで開かれた０８年秋冬パリ・コレクションは、経済不安などを背景に、質素で安定感のある服が数々見られた半面、新たに建築的な造形を試みた服も多かった。物余りが定着した中で、これまでの物づくりで突き当たった壁を、打ち破ろうとした姿勢の表れとも見える。

イヴ・サンローラン

ルイ・ヴィトン

ジャンバティスタ・ヴァリ

ヨウジヤマモト

　１９００年のパリ万国博の時に建ったグランパレ。その壮麗な建築内部の会場を、イヴ・サンローランは白い布で囲ってしまった。

　理由は、服の形だけを浮き彫りにするため。今回は、カッティングとシルエットにこだわった。黒やグレーなど無彩色で、髪形は無機質な８０年代風テクノカット、黒のサングラスで表情を隠した。

　服は一見シンプルでクラシックな感じもするが、ちょっと見たことがない形。ツイードの上にフェルトを張ってジャケットの前身頃や腰を膨らませた。特殊なカッティングのフレアスカートは不思議な角度で揺れる。このブランドの伝統であるメンズ風の服作りを継承しながら、次の形を探る新しさで群を抜いた。

　いつになくこざっぱりとした、砂漠を思わせる会場で、ルイ・ヴィトンも幾何学的なシルエットの服を並べた。腰に大きなタックを取ったウールコート。抽象アートのような髪飾り。デザイナーのマーク・ジェイコブスはテーマを「シェイプ、そして、グラフィック」と説明した。

◆腰や背中に膨らみ　建築的

　最も注目されているデザイナーのひとり、ジャンバティスタ・ヴァリの新作には度肝を抜かれた。前から見ると可愛らしいドレスやダウンコートの背中が、巨大な甲虫のようにふくらんでいたからだ。「建築的な形が作りたかった。高級ブランドの服は今後、アートに近づかないと生き残れない」とヴァリは語る。

　アレキサンダー・マックイーンは腰の部分を石膏（せっこう）で固めたような量感を造形した。ヨウジヤマモトは一枚革で、縫製もしないのに体をなぞる美しいドレスを見せた。ジュンヤ・ワタナベは「ジオメトリック・スカルプチャー（幾何学的彫刻）」をテーマに、単純な円と四角の布だけで構成しているのに複雑で優美なドレープが流れる服を作った。

　非日常的な日常着、というテーマで新しいリアルクローズを目指したのがアンダーカバー。革ジャンなどを、これまであまり使われなかった素材を複雑な切り替えで再構成し、過去に出合ったことのないような日常着に仕立てた。

　コムデギャルソンは、「悪趣味」をテーマに、あえてけばけばしく、あくの強い服を発表。「無個性より、悪趣味でも個性がある方がいい」とデザイナーの川久保玲。

◆貴族的スタイル・「貧乏ルック」も

　ニューヨークやミラノに続いて、質素な感じだが、組み合わせなどで粋に見せるスタイルも多かった。地味でも物が良くて長く着られるとの意味で、「アリストクラティック（貴族的）」という形容詞がよく聞こえてきた。

　筆頭がエルメス。何ひとつ過剰さのないジャケットに、ほんの少しペイズリー柄を合わせるだけで、今季らしいボヘミアンスタイルを作ってみせた。

　ぼろぼろのデニムスカートに、だらりとしたセーターという「貧乏ルック」で観客を驚かせたのはシャネル。ツイードのシャネルスーツも豪華な飾りはなく、糸がほつれて垂れている。

　クリスチャン・ディオールは、６０人のモデルに６０年代前半風の服を着せて、上品だった時代のスタイルの貴重さを強調した。

　今シーズンは、自分の得意技を突き詰め、さらに一歩踏み出したブランドが魅力的に見えた。経済や地球環境への不安が増す中でも、希望を感じさせるシーズンだった。

◇写真はすべて大原広和氏撮影